Boris Bidjan Saberi
Boris Bidjan Saberi ( Múnich , 1978 ) es un diseñador de moda alemán .
Nacido y criado en Alemania de madre alemana también diseñadora y padre iraní ingeniero textil, estudió moda en Barcelona . Cerca de Barcelona, en un atelier reconvertido de una antigua fábrica textil del siglo XVIII, también tiene su sede su negocio, dirigido a la moda masculina.
Las influencias en su obra provienen principalmente de la cultura callejera y el hip hop y tras estudiar los sectores del diseño y la moda con la creación de su propia línea de complementos, U CAN FUCK W , en la que demuestra su interés por los materiales naturales como la piel, pero también en plata y materiales industriales.
En el campo específico de la moda, se ve afectado por la influencia de estilistas que han experimentado en torno al estilo neogótico y cyberpunk como el californiano Rick Owens , cuya ambientación retoma en escenarios de estilo postapocalíptico. Está aún más afectado por el trabajo de Carol Christian Poell y Maurizio Altieri de Carpe Diem . Estos estilistas comparten la preferencia por una fuerte materialidad natural, el primitivismo, el uso de técnicas de elaboración artesanal o artística alejadas del sistema industrial de producción de la moda, la intervención manual en prendas individuales.
Sus colecciones se presentan regularmente en París, mientras que sus prendas, de edición limitada debido a las técnicas de fabricación artesanal, se venden en tiendas vanguardistas.
Colecciones
- Net 3x3 (Primavera-Verano 2008). Ya en la primera colección aparece el motivo de la red, retomado más tarde, entendido tanto como elección textil como inspiración de una idea de comunidad metropolitana unida por el deseo de desafiar los conformismos de la moda. La experimentación con los materiales también es importante: el algodón, las fibras y el cuero se tratan con vinilos combinando elementos sintéticos con elementos primitivistas.
- Kefian Liberty (Otoño-Invierno 2008-2009). La segunda y tercera colecciones se inspiran en Oriente Medio en un sentido amplio, con formas abiertas y flotantes en las escalas cromáticas de gris, negro y blanco.
- Desierto Persa (Primavera-Verano 2009). Retoma los temas de la segunda colección, y se caracteriza por el uso de modelos estáticos colgados del techo.
- Back Towards (Otoño-Invierno 2009-2010). Considerada una de las colecciones más visionarias de Saberi e indirectamente inspirada en el artista del siglo XX Joseph Beuys , exhibe un uso del fieltro como material para envolver y rediseñar por completo el cuerpo humano.
- Straight Strenght (Primavera-Verano 2010). Se caracteriza por el uso de tocados y líneas inspiradas en las de los derviches .
- Escultura Primitiva (Otoño-Invierno 2010-2011). Formas geométricas y tubulares moldean el cuerpo masculino con asimetrías que cubren incluso el cuello y la cabeza. El color beige hace su aparición junto al tradicional blanco y negro de las colecciones anteriores.
- Skin-Mechanism (Primavera-Verano 2011). Recuerda para un uso fuerte del cuero, también tratado con grasas, aceites, resinas, ceras, con cortes afilados y tintes fríos, hasta obtener un cuero transparente de color dorado a través de una artesanía especializada.
- Sangre (Otoño-Invierno 2011-2012). Las prendas son teñidas en frío en los colores rojo (obtenido con sangre de cerdo) y tintes metálicos, recordando un ambiente de fundición y horno.
- Aikidoísmo (Primavera-Verano 2012). Inspirado en las artes marciales.
- Glaciarismo (Otoño-Invierno 2012-2013). Trajes de negro, blanco hielo, verde militar y campo, es una colección que cuenta con una mayor variedad en las soluciones adoptadas.
- Clasicismo (Primavera-Verano 2013). Recuerda los ambientes del Chicago de los años veinte, pero combinando tejidos técnicos con naturales y reescribiendo los códigos tradicionales del traje masculino.
Bibliografía
- Fabriano Fabbri, Boris Bidjan Saberi 11 , Monteveglio, Atlante, 2013, ISBN 9788874550920 .
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